清朝在陕西当苦力，为何非要用一碗羊肉泡馍来保住性命？
提起羊肉泡馍，如今是家喻户晓的陕西招牌，配着糖蒜辣酱吃得浑身舒坦，可很少有人知道，这道登堂入室的美食，在清朝陕西竟是底层苦大力的“续命粮”。
羊肉在古代本是高档货，能成为苦人们的日常，核心原因就是清朝苦大力吃的泡馍，和现在咱们吃的压根不是一回事，藏着底层生存的门道。
清代西安府是大西北商贸旱码头，南来北往的物资全靠人拉肩扛，街头巷尾挤满了渭河边的纤夫、西安城的搬运工、陕北牧场雇工和车夫，这些苦大力没读过书、没手艺，唯一的本钱就是一身力气，每天拼尽全力只为换一口饱饭。
他们的一天从五更天开始，拉着装满皮货的重车在渭北高原土路上艰难前行，陕西冬天极寒，北风刺骨，体力消耗极大，可他们的口粮只有玉米面、高粱面掺小麦粉做的硬饼，连点油星子都没有，严重缺乏干重活必需的蛋白质和脂肪。
这种碳水为主的饮食，守着田地过日子尚可，对拿命换钱的苦大力来说根本不够撑，他们迫切需要一种顶饿暖身、便宜方便的高热量食物，寒冬腊月里，羊肉泡馍刚好满足了所有需求。
羊肉能走进苦大力餐盘，离不开清代关中的地理和产业优势。陕北榆林一带与内蒙古交界，是天然优质牧场，《民国续修陕西通志稿》有明确记载，这里特别适合牛羊生长。
陕北横山、佳州等地几乎家家户户养羊，《道光增修怀远县志》《嘉庆嘉州志》均有相关记载，加上周边草原牛羊源源不断涌入，养羊在当时十分普遍。
羊多价贱，可好肉仍是达官显贵的专利，苦大力能沾上羊肉边，全靠成熟的屠宰产业链，自元代起，西安回民众多，催生了牛市、羊市和屠宰作坊，剔除优质部位后，剩下的羊大骨、羊下水和碎肉，在当时无人问津。
清代没有冷链，肉铺老板只能低价出售这些边角料，街头摊贩批量收走后，用大锅熬煮，把骨髓和脂肪全熬进汤里，锅面飘着厚厚的羊油，这锅浓烈滚烫的汤，全是穷人急需的脂肪和蛋白质。
苦大力有自己的省钱门道，从家里带半发面的饦饦馍，这种馍耐储存、好携带，放几天都不坏，到了羊汤摊，他们把馍掰得极碎，掰得越碎，吸的汤汁越多，老板浇上热汤，三五分钟就成了一碗热气腾腾的泡馍。
干硬的馍遇汤膨胀变软，吃下去能瞬间填满肚子，这种重碳水、高脂肪的食物，能在十几个小时的劳作中缓慢释放能量，在富贵人家眼里是积食，对苦大力来说才是真顶饱。
饦饦馍、羊汤和掰馍的吃法，刚好满足苦大力顶饿、暖身、便宜、方便的需求，这碗泡馍渊源可追溯到西周，由宫廷礼馔羊羹演变而来，谁也没想到会成为底层苦大力的续命粮。
时代变迁中，这碗穷人的续命汤加进了鲜羊肉，从街头果腹之物变成陕西名片，2008年，同盛祥牛羊肉泡馍制作技艺被收录为国家级非物质文化遗产，成为陕西人刻在骨子里的味觉记忆。
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